Typowe problemy z fotografią mogą naprawdę zabić przyjemność z robienia zdjęć.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy robisz zdjęcia przez jakiś czas, prawdopodobnie napotykasz ten sam dokuczliwy problem.
Zebraliśmy niektóre z najczęstszych problemów fotograficznych, jakie napotkaliśmy i zaproponowaliśmy rozwiązania, aby je obejść, więc nigdy więcej nie będziesz mieć wątpliwości!
Zaproponowaliśmy kombinację wskazówek, wyjaśnień, definicji i innych elementów aparatu, które pomogą Ci odpowiedzieć na Twoje pytania.
Problem nr 1: Czy zmieniające się soczewki oznaczają, że dostaję pył z czujnika kamery?
Wiele już powiedziano o „kurzych kaczuszkach” (małych cząsteczkach kurzu, które mogą wylądować na matrycy aparatu i powodować powstawanie kropek na obrazach), że wielu lustrzanek i fotografów bez lusterek wydaje się paranoikiem w kwestii zmiany obiektywów.
Nie bój się zmieniać soczewek, kiedy musisz, ale zastosuj kilka środków ostrożności.
Następnie przygotuj soczewkę zamienną, tak abyś nie musiał tracić czasu na działanie wewnętrznych elementów aparatu.
Problem nr 2: Czy powinienem używać filtra świetlika na moim obiektywie?
Filtry Skylight mają dwa zadania.
Jednak filtry świetliste odgrywają drugą rolę, chroniąc przedni element obiektywu przed przypadkowymi zadrapaniami i rozpryskami.
- Dowiedz się więcej: 5 podstawowych filtrów fotograficznych
Problem nr 3: Czy mogę usunąć wszystko lub sformatować, aby usunąć zdjęcia z karty pamięci?
Formatowanie karty jest szybsze, więc prawie zawsze jest lepsza opcja.
Problem nr 4: Czy należy używać ciągłego lub automatycznego resetowania do numerowania plików?
Mamy tendencję do trzymania się opcji ciągłego numerowania plików, ponieważ nawet po wyjęciu karty pamięci, skopiowaniu plików, a następnie sformatowaniu, system numerowania będzie działał od miejsca, w którym zostało przerwane.
Problem nr 5: Jaka jest różnica między ustawieniami jakości obrazu surowego i JPEG?
Mówiąc prościej, najlepiej jest myśleć o plikach JPEG jako o wysokiej jakości wydrukach i surowych plikach jako negatywach.
Surowy plik umożliwia wykonanie wszystkich tych kreatywnych wyborów, co pozwala kontrolować ekspozycję, balans bieli, tryb koloru, nasycenie, kontrast, wyostrzenie, a także wiele innych ustawień.
- Dowiedz się więcej: A do Z of Photography: Raw
Problem nr 6: Czy powinienem używać sRGB lub Adobe RGB?
Przestrzeń barw Adobe RGB została opracowana w celu zapewnienia największej przestrzeni barw podczas drukowania obrazu RGB na drukarce CMYK.
Problem nr 7: Wiele moich zdjęć w pomieszczeniach ma paskudną żółtą obsadę.
Prawdopodobną przyczyną tego jest niedokładna równowaga bieli.
Najszybszym rozwiązaniem jest zmiana ustawienia balansu bieli w aparacie z Auto na Tungsten (zwany także Incandescent w niektórych aparatach), jeśli fotografujesz w standardowym oświetleniu wnętrza lub w ustawieniu Fluorescent na oświetlenie pasków.
Sprawy stają się trudniejsze, gdy masz mieszankę oświetlenia – kiedy światło dzienne przepływa przez okno i masz włączone światła w pokoju wewnętrznym, na przykład.
- Dowiedz się więcej: A do Z of Photography: Kelvin
Problem nr 8: Zrobiłem kilka zdjęć zachodu słońca, ale nie wyglądają one bardzo kolorowo.
Problem polega na tym, że automatyczny balans bieli w aparatach cyfrowych zazwyczaj stara się znieść wszelkie zmiany temperatury barw, mając na celu uzyskanie bardziej neutralnych wyników.
Rozwiązaniem jest przejście do ustawionego trybu balansu bieli.
- Dowiedz się więcej: Najlepsze ustawienia aparatu do fotografowania zachodu słońca
Problem nr 9: Dlaczego niektóre oceny ISO w moim aparacie są niedostępne jako ustawienia standardowe?
Wiele aparatów dzieli swój całkowity zakres czułości na standardowe i rozszerzone sekcje ISO.
Oznacza to, że kamery zapewniają optymalną jakość obrazu w swoim standardowym zakresie czułości ISO, z maksymalną szczegółowością i najmniejszą ilością cyfrowego szumu obrazu w swoich podstawowych ustawieniach ISO – zwykle ISO100 lub ISO200.
W rozszerzonym zakresie zastosowano jeszcze bardziej 'wzmocnienie „(pomyślmy o tym, jak zwiększenie głośności w Hi-Fi, aby hałas systemu stał się bardziej widoczny) niż w standardowym zakresie czułości ISO, co daje więcej cyfrowego ziarna.
Zapewnia to pewną elastyczność w warunkach słabego oświetlenia, ale należy być przygotowanym na pogorszenie jakości obrazu, niż w przypadku fotografowania w standardowym zakresie aparatu.
Na drugim końcu skali czasami dostępne są ustawienia niskiej czułości ISO, które znajdują się jeden raz poniżej podstawowej czułości aparatu.
Kompromis polega na tym, że zazwyczaj tracisz około jednego zatrzymania dynamicznego zakresu w najjaśniejszych miejscach, więc łatwiej je wypłukać do bieli.
Problem nr 10: Użyłem najmniejszej przysłony na moim obiektywie, żeby wszystko było ostre, ale obraz wygląda na miękki – czy zrobiłem coś nie tak?
Większość obiektywów ma minimalną aperturę f / 22, chociaż niektóre (takie jak obiektywy makro) oferują jeszcze mniejsze ustawienie, na przykład, f / 32.
Dzieje się tak, ponieważ rzadko zaleca się stosowanie najmniejszej przysłony, ponieważ ustawienie to prowadzi do uzyskania bardziej miękkich obrazów o mniejszym kontraście spowodowanych zjawiskiem optycznym zwanym dyfrakcją.
Dyfrakcja pojawia się, gdy fale świetlne wchodzące do obiektywu są „wygięte” przez twarde krawędzie otworu.
Przy najmniejszym otworze fale światła są wygięte i rozłożone tak bardzo przez ostrza apertury, że obraz wydaje się niewyraźny, mimo że został prawidłowo zogniskowany.
Tak więc, podczas gdy najmniejszy otwór przysłony obiektywu może umożliwić maksymalizację głębi ostrości podczas fotografowania krajobrazów, rozdzielczość ulegnie pogorszeniu.
Problem nr 11: Mój obiektyw zmiennoogniskowy mówi, że 's ’ makro ’, ale nie mogę zbliżyć się tak blisko obiektów, jak tylko mogę, do mojego kompaktowego aparatu.
Obiektywy True Macro mają współczynnik reprodukcji 1: 1, co oznacza, że mogą obrazować obiekt o tym samym rozmiarze co czujnik kamery;
Prawdą jest, że wiele kompaktowych aparatów pozwala na dokładne ogniskowanie, ale robią to tylko z obiektywem w ustawieniu szerokokątnym.
- Dowiedz się więcej: Obiektywy makro: jak wybrać i jak z niego korzystać
Problem nr 12: Niektóre z moich ujęć są rozmyte, szczególnie przy dłuższych ustawieniach zoomu.
Drgania aparatu to coś, co staje się bardziej problematyczne przy dłuższych ogniskowych.
Ogólna zasada jest taka, że czas otwarcia migawki powinien być szybszy niż długość ogniskowej, do której strzelasz, więc na przykład, jeśli fotografujesz z obiektywem o ogniskowej 200 mm, nie powinieneś robić zdjęć wolniejszych niż 1
Stabilizacja obrazu może również być bardzo pomocna w redukcji drgań aparatu.
- Dowiedz się więcej: 10 powodów, dla których Twoje zdjęcia są rozmyte
Problem nr 13: Z jakiego trybu autofokusa powinienem korzystać?
Większość aparatów ma dwa podstawowe tryby autofokusa (AF): Single i Continuous (chociaż Canon nazywa je pomocniczo One-shot i AI-Servo).
W przypadku fotografowania ogólnego tryb pojedynczy działa najlepiej, ponieważ autofokus blokuje się na celu po naciśnięciu spustu migawki i pozostaje niezmienny w trakcie utrzymywania lekkiego naciśnięcia, aż do pełnego naciśnięcia przycisku, aby wykonać zdjęcie.
Tryb ciągłego autofokusa jest lepszy w przypadku ruchomych obiektów, ponieważ ostrość stale śledzi obiekty, ale ich skuteczność zależy od zaawansowania systemu AF aparatu.
- Dowiedz się więcej: 10 najpewniejszych sposobów, aby uzyskać najostrzejsze zdjęcia
Problem nr 14: Ręczne ogniskowanie jest dość trudne.
Jeśli korzystasz z lustrzanki cyfrowej, spróbuj unikać używania celownika optycznego, a zamiast tego użyj tylnego wyświetlacza aparatu, aby kadrować ujęcia i ustawić ostrość ręcznie.
Niektóre aparaty mają również funkcję ustawiania ostrości, a obszary wyróżnione są na wyświetlaczu aparatu (lub wizjerze elektronicznym).
- Dowiedz się więcej: odkryj, jak opanować ręczne ustawianie ostrości
Problem nr 15: Jeśli moje zdjęcia są zbyt jasne lub zbyt ciemne, jak je naprawić?
W tym miejscu pojawia się funkcja kompensacji ekspozycji kamery. Naciskając przycisk oznaczony '+/- ’ i obracając pokrętłem aparatu, możesz skorygować interpretację sceny.
Skala poziomu naświetlenia aparatu, mierzona w ograniczeniach, jest widoczna w wizjerze i na ekranie LCD, i jest to Twój wizualny przewodnik, który pomoże Ci to zrobić.
Kiedy przesuwa się w stronę końca skali,
Jeśli używasz wizjera optycznego, nie zobaczysz, że ta zmiana zdarza się z obrazem, ale efekty kompensacji ekspozycji są symulowane w trybie podglądu na żywo i wizjerów elektronicznych (EVF).
Oczywiście kwota rekompensaty, jakiej możesz potrzebować, zależy od różnych czynników, takich jak ton obiektu, oświetlenie i rodzaj używanego pomiaru.
- Dowiedz się więcej: Od A do Z fotografii: Kompensacja ekspozycji
Problem nr 16: W wielu moich zdjęciach krajobrazowych albo ziemia jest zbyt ciemna, albo niebo jest zbyt jasne.
Blade niebo jest zwykle o wiele jaśniejsze od lądu, więc jeśli ziemia jest właściwie odsłonięta, niebo się wypłukuje.
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtru z podziałką o neutralnej gęstości (ND), aby zrównoważyć ekspozycję – możesz przeczytać nasz przewodnik poniżej, w przeciwnym razie strzelać na surowo, a odzyskanie utraconych szczegółów na niebie będzie możliwe.
- Poradnik zakupu: Najlepsze filtry gradacyjne ND: 6 testowanych najlepszych modeli
Problem nr 17: Często widywałem przykłady tych krajobrazów o długich czasach ekspozycji, ale nigdy nie wydaje mi się, aby uzyskać wystarczająco długi czas otwarcia migawki.
W przypadku długich czasów otwarcia migawki przy świetle dziennym konieczne jest zastosowanie wąskiej przysłony ok. F / 16 lub f / 22, ale nawet przy czułości ISO100 może to być niewystarczające, aby umożliwić długi czas naświetlania.
- Poradnik zakupu: Najlepsze filtry ND: 6 testowanych najlepszych modeli
Problem nr 18: Kiedy odtwarzam obrazy na ekranie mojego aparatu, ich części migają – czy to błąd?
Jest to po prostu funkcja 'highlight alert ’, która jest zazwyczaj aktywowana lub dezaktywowana za pomocą menu odtwarzania aparatu.
To ostrzeżenie pozwala natychmiast zobaczyć, na przykład, czy straciłeś wszystkie szczegóły z nieba lub inne bardzo jasne obszary na obrazie.
Problem nr 19: Dlaczego moje flesze są ciemne?
Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że próbujesz strzelać do obiektów, które są zbyt daleko.
Problem nr 20: Jak mogę lepiej wyglądać portretami w słoneczne dni?
Słońce jest wrogiem portretu, ponieważ tworzy twarde i niepochlebne światło.
Odpowiedź polega na tym, aby poddać obiekt odwróceniu się od słońca, aby mogły pozować w sposób naturalny i używać błysku wypełniającego, aby pozbyć się cieni.
Użyj systemu pomiarowego aparatu jako przewodnika, ale nie przekraczaj maksymalnego czasu otwarcia migawki dla synchronizacji lampy błyskowej – synchronizacji lampy błyskowej – zwykle około 1/200 sekund.
Inną dobrą opcją dla naturalnie wyglądającego błysku wypełniającego jest użycie lampy błyskowej poza aparatem, trzymanie jej wysoko i po jednej stronie obiektu, za pomocą przedłużacza lub połączenia bezprzewodowego.
- Dowiedz się więcej: Łatwość fotografowania z lampą błyskową: od prostych ujęć po zaawansowane techniki
Problem nr 21: Kiedy robię zdjęcia budynków, ściany i dachy wydają się kłaniać na zewnątrz.
Jest to najprawdopodobniej spowodowane fotografowaniem tych budynków z dość bliskiej odległości przy użyciu szerokokątnego ustawienia zoomu.
Musisz również skierować kamerę w górę, co podkreśla perspektywę i sprawia, że boki wydają się pochylać ku sobie w kierunku góry.
W przypadku fotografowania wysokich budynków jest to idealne rozwiązanie, jeśli można znaleźć punkt widokowy wyższy niż poziom terenu – taki jak inny budynek.
Problem nr 22: We wszystkich moich zdjęciach panoramowania tło jest zbyt ostre lub wszystko jest rozmyte.
Trudno jest znaleźć czas otwarcia migawki, który jest wystarczająco powolny, aby wywoływać rozmycie ruchu w tle, ale wystarczająco szybki, aby zatrzymać niepożądane drgania aparatu, zacierając samochód lub rower, który strzelasz.
Należy pamiętać, że zwykle należy dążyć do czasu otwarcia migawki wynoszącego około 1/500 s, aby uniknąć drgań aparatu podczas korzystania z obiektywu 300 mm.
Aby stworzyć atrakcyjne rozmycie w ruchu w tle, potrzebujesz znacznie wolniejszego czasu migawki od około 1/60 do 1/125 sekundy, dlatego opracowanie skutecznej techniki panoramowania jest koniecznością.
Gdy obiekt przechodzi, obróć biodrami, a nie górną częścią ciała, tak gładko, jak to możliwe, i delikatnie ściśnij spust migawki, a nie kłując.
Wygląda to na ślad i błąd, więc nie poddawaj się, jeśli nie działa po raz pierwszy.
- Dowiedz się więcej: 9 wskazówek dotyczących robienia zdjęć sportowych jak profesjonalista
